АКПП-КЛУБ 2006-2017      067 6078326, 050 5197812     masterakpp-club.com.ua    Украина, Киев, ул. Е.Сверстюка 56











ВОПРОС-ОТВЕТ

Вопросы и ответы, сгруппированные по автомобилям Задать новый вопрос
МаркаМодель и год выпуска

2011-10-05 08:52:35 • алексей • Чехов
VOLKSWAGEN NEW BEETLE • 2001 г.в. • 2.0 л • бензин • 130 тыс. км

Вопрос
коробка 01М.По информации от предидущего владельца машины-ремонтировалась.Что конкретно-дама не знает.Но 40тр отдала.
Через 10ткм после покупки возникли следующие проблемы-После простоя 12-14 часов не сцепляется задняя скорость(не буксует,а именно не сцепляется).Но только на холодную и раз в день.Если газанёшь -сцепляет с рывком.Если сначала включешь D и чуть проедешь-после R включает нормально весь день.И ещё ошибка по блокировке ГТР периодически выскакивает.
Что делал:
Промывка гидроплиты,замена соленоидов N91,N92,N93,(на 92-шарик был квадратный),замена втулки и малого золотника под N91 блокировки гтр(заедал),промерил все пружины в гидроблоке-в ту,золотники прощупал-не клинят,замена пружины шарикого клапана под нижним сепаратором(сломана была),удаление набоя на нижнем сепараторе от этого шарика,естественно замена жидкости ,фильтра,замена колец на пробке подачи в пакет В1,плиту проверил-вроде не кривая не поведённая,соленоиды прозвонил вместе с косой(коса стоит от 096 коробки-проводковая-ставил не я ,но работает в норме),датчик температуры в косе-тоже сопротивление в норме-сопротивления все в ту.При снятой плите продувал пакеты.Все говорят "пум" примерно после 4-5 кгс см2,только К2 чуть позже.Герметичность проверить не получилось -насадки для продувки нормальной нет(вроде как свистеть не должны-но не уверен).
масло без стружки,но слегка чернота от фрикционов имеется(то которое слил)
самое главное-давление до залезания в плиту было-в момент не сцепления на R-5,5кгс см2,после сцепления-6,2кгс см2
на D-3,8-3,9-это норма.
при попытке приподнять давление при помощи заворачивания заглушки на клапане регулировки давления на гидроплите(завернул на пол оборота)-на D давление осталось прежнее,на R давление по манометру скачет с периодом 1сек от 6 до 8 кгс см2.Скорости переключаются более плавно,но обороты переключений возросли где-то до 3-3,1тыс по тахометру
ошибка по каробасу опять только по блокировке гтра.
дефект не устранился.

уже морально и теоретически готов залезть в сам каробас(что там к чему выучил и разобрался) но естественно не хотелось бы.
что посоветуете?
п.с. обратил внимание,что видимые со стороны гидроблока диски пакета В1 от руки можно сдвинуть примерно на 2-2,5мм без усилия.А там вроде демпферная лепестковая пружина их прижимает,чтоб не болтались,да и зазор вроде до 1,5 допускается(но при даче давления сжимаются исправно)? что скажете?

прошу подсказки специалиста...

Ответ
Давление "крутить" - не тот путь. Тем более, показатели и так в пределах нормы.

Если готовы "лезть в коробку" - да, влезайте.
И всё классически, по полной программе:
- ремонт ГДТ;
- все новые уплотнители, кольца, прокладки;
- комплект поршней;
- и конечно состояние дисков (требующие замены - поменять).

Вопрос
1 короче ,я правильно понял,что в плите дефект врядли и скорее всего травит один из пакетов-либо к2 либо в1 (поршни,либо их уплотнения в линии подачи жидкости на валах) либо заедает по какой-то причине(непонятно по какой перекладка поршней)

2 а диски в в1 так и должны пальцами без нажима со стороны гидроблока сдвигаться или это говорит о том ,что они там болтаются и не поджимаются(может лепестковая пружина лопнуть

3 подскажите пожалуйста,смогу ли я по виду гтр при демонтаже понять -его делали или нет и в моём случае нужен ли его ремонт?Стал тест делал обороты 2600-вроде в норме-говорит ли это о том,что гтр живой?

заранее спасибо за ответ.

Ответ
1. Где дефект: будет понятно (на 98%), когда машина поедет после ремонта. На 99% будет понятно, когда проедет нормально тысячу-вторую.
На 100% - когда пробег будет 10 тысяч и более.

2. Да, должны. Хотя, зазор там, конечно меньше. "Мерять пальцами" необязательно, возьмите щуп и померяйте. Хотя, сейчас это не важно.
Пружина - да, в 30% случаев она лопнувшая при разборке. Меняется.

3. "Stall-test" Вам даст показатели состояния механической части (в некотором роде) или состояние двигателя (если он "дохлый").
Потому, ГДТ либо резать всегда.
Либо откажитесь от идеи "ремонта" и купите Б/У АКПП в сборе (по своему коду трансмиссии).
"Половинчатые" решения не всегда приводят к успешному результату. Скорее даже - наоборот.

Вопрос
разобрал и хотел поинтересоваться:
1 Поршень В1 субьективно гораздо более свободно перемещается в корпусе односторонней муфты и свободно играет на перекос,но не повреждён.Это может быть причиной,не может он подклинивать на холодную? но лепестковая пружина цела.Там просто подача то атф в одной точке на окружности-может его и косорылит на холодную
2. Обратил внимание на следы ржавчины около шарикового клапана на корпусе К2.Откуда она там может взяться?Откуда может быть там вода чтобы это ржавело?
3. При сливе масла полностью в масле обнаружено немного,но очень странных вкроплений-не фрикционные следы,а как будто что-то резиновое стругануло-мелкий тонкий соскоб(или с мягкого пластика) ,что бы это могло быть.Поршни все кроме к1 посмотрел-его пока не распресовывал с к3,да там и дефектов не было
4. и ещё ,где пробка подачи масла от плиты к в1 на корпусе однонаправленной муфты тоже набой ,как будто эта пробка начеканила,причём не на всей окружности ,а на полукруге,как будто неперпендикулярное прилегание пробки к корпусу муфты в районе отверстия

Ответ
1. Поршень - новый в комплекте будет. И никак не иначе.
Корпус поршня, в котором он работает, должен со стороны гидроблока уплотняться пластмассовой втулкой (с пружиной встроенной), в которой в торце есть резиновое кольцо и плюс кольцо на самой втулке.
2. Если вода в коробке:
- либо утопили в болоте каком-то;
- нет крышек на вентиляции картера (сломаны и потеряны);
- попадает антифриз (сменить теплообменник на новый или заведомо исправный).
3. Что обнаружили - не знаю. Скорее всего - грязь с фрикционных дисков (гарь).
Поршни разбирать, менять все "по умолчанию".
4. По пробке: надо смотреть и видеть о чём Вы рассказываете.
Поменяете резинки на новые (они всё равно в ремкомплекте будут в наличии).

Вопрос
При сборке возникло ещё парочку вопросов,извините,если уже вас достал,мо многого в мануале не начитаешь:
1.Со стороны задней крышки в планетарке ставится 1 маленькое резиновое колечко для уплотнения проходящего сквозь неё вала привода водила планетарки,Так вот -проточки под кольца там две(одна и чуть поглубже по шлицам ещё одна),а в мануале и в оверол ките кольцо одно.Это нормально и в какую из проточек ставить?(стояло в наружней-это правильно?)
2.В комплекте вложены уплотнительные шайбы из тех. картона под соленоиды(между соленоидами и плитой)-зачем?они должны там ставиться? У меня не было..
3.Поршневые кольца меняются по состоянию,или лучше все заменить?(обратил внимание,что они в "ките" по ширине такие же,но по толщине-чуть чуть потоньше.
4.Почему в пакетике К40300Р 10349 именно поршневых колец вложено 13 штук,а в коробке найдено 3 на валу насоса и 3 на валу к3(я предполагаю,что в комплект свунуто всё для 096 и 01м)
5.Зачем в комплекте два вида пластиковых защёлок на к1(одни покороче,другие чуть подлиннее юбка)
6. Хотел открутить теплообменник ,проверить на герметичность и промыть,но не уверен,что в оверол ките есть уплотнения ,которыми он уплотняется при монтаже(чем он уплотняется?,а то открутишь и будет потом подтекать постоянно на сварых уплотнениях),и нигде не могу найти,чем он уплотняется,по нему не нашёл сборочного чертежа или каталога?Что-нибудь посоветуйте...
Ещё раз извиняйте,но сами понимаете первый раз всегда много неясного.

Ответ
1. Собираете так, как стояло старое уплотнительное кольцо (в ту же канавку). По-моему (сейчас просто нет такой под рукой, чтобы посмотреть), резинка ставится не очень далеко от торца (примерно миллиметров 3-4).
2. Если в Вашем случае шайб не было - и не ставьте.
3. Кольца - в комплекте несколько вариантов. Выберите те, которые подходят в Вашем случае (остальные будут "лишними"). Менять конечно же обязательно (не сломайте замки колец). Не забудьте поменять кольцо, которое спрятано в валу К-3 (пальцами его не достать, только инструментом вроде тонкой отвёртки).
4. См. п.3.
5. Ставьте те, которые подходят в Вашем случае.
6. Открутите штуцера (обстучите их хорошо через наставку какую-то из железа), которые держат теплообменник. Потом и увидите резиновые кольца (на штуцере). Под теплообменником будут тоже уплотнительные кольца.
Эти кольца (оба размера) есть в ремкомплекте.

Вопрос
большое спасибо за подсказки.
на валу к3 стоят 3 поршневых кольца и 1 резиновое,которое уплотняет спресованную сборку к1 с к3,
подсказанное вами колечко где-то внутри вала?С какой стороны искать?Это поршневое кольцо?В комплекте кита есть одно маленькое поршневое кольцо,никак не пойму куда оно ставится?

Спасибо вовремя остановили,пока сборку к1+к2+к3 в коробку не вприхнул,только к3 на к1 натянул.
видимо его ещё не поздно поменять...
в теплообменнике нашёл небольшую утечку-завтра с утра аргоном буду устранять пытаться

Ответ
Немного "протупил" (я). Плохо, когда с разными людьми в одно время обсуждаешь разные коробки одного производителя (VW в данном случае).

Правильно, три кольца (стальных) и резиновый уплотнитель возле шлицевой части.
И потом это всё красиво (аккуратно) спрессовать (смазав при сборке резинку и шлицы жидкостью АКПП).

Не забудьте, что в момент, когда маслонасос уже будете ставить в коробку, надо будет окончательно проверить осевой люфт вала (чтобы он был, но не болтался). Он регулируется разноцветными пластмассовыми шайбами (зелёные, синие, чёрные и т.д.).
И не забудьте поставить тоненькую пластиковую шайбу на суппорт насоса (washer).

Вопрос
спасибо, теплообменник заварил,пока проверяю на герметичность сборку к1,к2 и к3,соединённую с насосом,ещё в насосе поменял втулку под хвостом гтра в крышке насоса и под малой шестернёй в насосе-были коцаные.
кольца есть -2 зелёных между к2 и к3,2 бледно рыжих между к2 и насосом и стальное внизу пакета дисков в1.
как считать зазоры сейчас как раз изучаю по ATSG.

потом решил ещё полирануть золотники в плите,чтобы окончательно исключить вероятность подклинивания,думаю как это провернуть.Слышал,что это делают,но пока не придумал как реально.
большое спасибо за участие,буду надеятся,что первый блин будет не комом

Ответ
А что не так с теплообменником?

Вопрос
был заварен аргоном,т.к. "сопливился"антифризом чуть-чуть

при сборке нашёл ещё две маленькие непонятки:
1.в англоязычном ATSG по схеме между поршнем в2 и первым неподвижным металлическим диском числится волнистое пружинное стальное кольцо и больше ничего,а в русскоязычном описании стоит фиксирующее кольцо с вложенными двумя выпуклыми домиком в нём(надевается на поршень) и металлическое проставочное без шипов.Не понял,то ли разные модификации что ли?Русское описание по 01М шкоды октавии.

2. и ещё при затяжке 30нм сзади болта венца шестерни привода водила(под крышкой сзади) как ни тянул,ни устанавливал-колибровочное проставочное кольцо никак не надевается на торчащий сзади хвостик вала.Точнее вал не выступает ничуть сзади,чтобы кольцо на нём зафиксировалось на выступающей кромке.Пытаешься подтянуть ещё-венцы приводов шестеён(солнечных и водила становятся тугоподвижными) Подшипники собрал нормально(три раза проверял).Причём по-моему так и было до разборки.

Ответ
1. Могут быть вариации в зависимости от года выпуска.
2. "Хвостик" так должен выступать немного. После затяжки болта (13мм) таки будет небольшой люфт по оси.
Значит что-то Вы не так поставили, "не попали" и т.д.
В конечном итоге, данный вал (HUB) будет иметь свободное вращение по часовой стрелке (со стороны двигателя).

Вопрос
коробку перебрал,всё собрал нормально,осталось подвесить гидроблок.
Снял все золотники и ещё раз всё просмотрел.
обнаружил потёртости от хода золотника и ступенечку выработки под золотником бустовым регулятора давления(насколько она большая и критичная для работы-оценить не могу,т.к. не с чем сравнить,но могу померять нутромером).Вопрос такой:
Разные специалисты говорят по разному,но непонятно ,можно ли попытаться подполировать ступеньку и надирчики?Кто советует нулевой шкуркой с маслом,кто образивной полиролью для краски автомобильной,вращая золотник в канале.
можно ли так делать и как правильно?хочется улучшить работу гидроблока,но стрёмно,а разворачивать под ремонтный или брать на обмен восстановленный блок-минимум 15 тыщ.
посоветуйте,как правильно поступить,чтоб потом не было обидно за то что перебранную коробку дефект в гидроблоке снова ухандохал?

Ответ
А что мешает собрать гидроблок и проверить работу коробки, попутно подключив манометр и проверив линейное давление в разных режимах работы?
Шлифшкуркой я бы ничего вообще не трогал в данном случае.

Вопрос
шлифовать и полировать не стал(пока по крайней мере)

собрал,завёл,всё работает вроде,но давление при закрутке втулки регулятора с трещёткой на 0.94 дюйма по ATSG вперёд -3,2,назад 5,7,крутанул на 1,2 оборота-стало 4,3, и 9,5
ни хрена там не линейнаязависимость и не 1,1 бара соответствует 1му обороту,задолбался назад откручивать,снова сняв блок и сжимая пластиковые усы(слава богу не сломал),а хотел 4,1 и 7,5 поставить.
Буду очень признателен,если поделитесь инфой-сколько же цена одного оборота в барах будет на самом деле?

Ответ
На мой взгляд, там надо сделать в пределах 3,6-3,8кг (в положении "D", насколько помню, на холостом ходу).
Но, имейте в виду, что линейное давление очень даже зависит от:
- установленного нового оригинального регулятора (соленоид давления);
- от блока управления АКПП (электронного).
При неисправных ЭБУ коробка очень даже неплохо выгорает "в дым".
Потому, я бы вообще ничего не крутил, до проведения замеров.
И увеличенное давление это тоже далеко не самое лучшее. Лучше придерживаться "золотой середины".

Вопрос
а какие замеры предполагаются?стенда днём согнём не найти,померить можно только то самое давление и ошибки прочесть(которых нет -уже читали)
а как ЭБУ проверить? Что-то не представляю?Цепи его исправны-обрывов нет-звонил.

Ответ
Я уже сказал выше, что "игры с давлением" пользы не приносят.
Промеряли то, что есть, и должно было получиться в разумных пределах (3,6-3,8).

Вообще, изначально не могу понять, зачем эти все "манипуляции" с гидроблоком, если Вы даже не знаете пока что как работает коробка.
Если уж очень "хочется", то можно отдать гидроблок для диагностики или ремонта (с использованием стенда), в Москве такие есть.
То же самое касается и ЭБУ (вот только "нужно ли?").
Но это всё стоит каких-то денег (и опять-таки, "А нужно ли?").

Вопрос
меня беспокоит давление на R. на D оно и было в норме,а на задней примерно 5,5. это мало-надо 6,5-7,5. для того и регулируется,что нет желания пользоваться с недостаточным давлением на задней передаче,т.к. недостаточное давление на задней скорости-это пробуксовка фрикционов к2 и в1 и возможно именно из-за малого давления задняя и не включалась.На данный момент просто пытаюсь попасть в требуемый диапазон и после этого ездить и наблюдать результат.
Ремонт гидроблока в сервисе стоит примерно 20тыс минимум и гарантию дают до 10тыс км(это считай ,что ничего,т.к. машина продаваться в ближайшие 100 лет не будет)-это дорого ,но будет сделано,если после выставки давления как положено результат при езде будет плохим-опять скорость не будет включаться,пробуксовки будут или не будет блокировки гтр.Потому как больше там нечему ломаться.
А вот по поводу эбу -вообще нет мыслей как его проверять,если при езде будет плохой результат.?.....

Ответ
Если в "D" будет 4кг., то в "R" сколько покажет манометр?
Регулятор давления (соленоид) сейчас установлен новый оригинальный?

Вопрос
отрегулировал в конце концов-с пятого раза.соленоид конечно новый стоит.Сейчас на D стало 3,9,а на R 7-7,4(всё же чуть колеблется именно на R-ну да хрен с ней)я ещё предположил ,что может колебаться из-за соленоида-они новые-и регулятора и блокировки гтра.Я их местами заодно перекинул и всё равно чуть подрыгивается.Может ещё сам манометр подбрёхивает.Почему переставлял-потому что в москве оригинальных соленоидов нет уже пару месяцев в продаже-только под долгий заказ-вот такой коллапс(я уже не говорю,что они стоют по 5.5тр за штуку).Соленоиды конечно неоригинал,потому и волнуюсь и перекидываю,чтоб удостовериться,что точно не подклинивают,хоть и новые
в любом случае теперь поезжу пару деньков -понаблюдаю,чтоб ничего нигде не подтекало и как скорости переключает.Самому интересно-но по первому километру вроде нормуль-не дёргает-всё плавно,теперь думаю ещё коробка должна адаптироваться по новой и тогда точно всё ясно буде-жить ей или не жить.

Ответ
Подёргивания - это нормально.
Соленоиды неоригинальные: никогда не приходилось ставить, так как уже наслышан от коллег об их "качестве".
Стоимость: да, конечно дорого. Но никуда не деться.

Вопрос
машина прошла 300км за это время возникло 2 проблемы
1. на второй день при переводе ручки из паркинга в любое положение движения машина начала троить и глохнуть.Репу чесал два дня,но всёже допёр,что заблокировался гтр,слил масло,вскрыл поддон и точно золотник во втулке слива из гтр заклинил в нажатом положении,снял устранил все микрозаусенчики и убедился что стало ходить как по маслу
2.ещё через 5 дней новая напасть,думаю тоже с этим грёбаным гидроблоком.
Пока пытаюсь понять ,что это -1 на 2 скорость переключает на 4500 оборотах на60км.ч.,на 3ю тоже на4.5тыс ,четвёртой что-то не обнаружил,что это-в аварийный режим встала?
открыл-опять этот золотник зажат...Но думаю и не только в нём дело.
давления в норме-3,9 и 7,0.
долбаный гидроблок запарил,компа нет под рукой,какие признаки аварийного режима,подскажите пож.
а до этого ездила очень прилично-как новая
чернота малость пошла в масло,но это ясно-из-за жёсткой и ненужной блокировки гтра.

Ответ
1. Надо было этот клапан поменять вместе с гильзой (на новый). Можно "ждать привета" в любой момент, снова повторится.
2. Думал ещё написать что-то....Ан нет...Не о чём писать, так как у Вас п.1 остался не решённым.
Вообщем, меняйте клапан с гильзой (и пружинкой снизу).

Вопрос
хотел бы полностью набор поменять под 91м соленоидом,а ни фига-только золотник подачи,втулка и пружина продаются,а длинный золотник наполнения в наборе не прилагается,его бы тоже заменил с удовольствием.
вы правы,я уже понял,что не надолго,т.к. после первого подклина был убеждён,что теперь всё -прикатал,прикатывал внутреннюю поверхность втулки полированным стержнем из нержавейки-всё равно безтолку,видимо при нагреве всё равно клинит.

подскажите пож. что такое аварийный режим-это он и есть или это когда одна 3я скорость и вообще ничего не переключается,и на приборке будет знак трансмиссии гореть?
просто компа нет ,шнур есть,а купить никак ноут не могу,потому что отложенные деньги тратить нельзя пока коробку не доделаю,вдруг придётся гидроблок покупать.


Ответ
Так а поменять тот маленький набор, что есть (и не нужно ничего растачивать/разворачивать) Вам что-то мешает?

Аварийный режим: это третья передача без блокировки ГДТ ("гидравлическая").
И включение её сопровождается ударом ( когда в "D" перемещаете рычаг).

2011-10-04 12:08:22 • юрий • алтайский край
TOYOTA CORONA • 1994 г.в. • 2.0 л • бензин • 277 тыс. км

Вопрос
здравствуйте. сильный (а иногда нет) толчок при переключении с p-r и p-d. и если спокойно разгон,то с 1на2 тоже толчок,остольные нормально переключаются,а если резко как говорят в пол ,переключения с1-2 норм. и всё это после замены масла дня через два.сразу после замены аж пел как мягко работает акпп.поэтому и беспокойство-было как, и 2 мес. с толчками и рывками.опоры двига обе заменены,тросик и так и эдак.масло zik в поддоне была грязь и белая пыль (метал стружка наверное) фильтр не менял самодиагнос не показыват

Ответ
Если данная ситуация проявилась после замены ATF, то не могу объяснить это ничем иным, как естественным износом трансмиссии.
Новая жидкость попросту смыла продукты износа, после чего в ряде случаев могут появляться такие симптомы.
В Вашей местности проще купить Б/У АКПП, чем ремонтировать эту.

2011-10-04 12:06:01 • Стас • московская.обл
VOLKSWAGEN PASSAT B4 • 1994 г.в. • 1.8 л • бензин • 124 тыс. км

Вопрос
Здравствуйте,приобрел автомобиль с неисправной акпп 096CRR(буксовала),на разборке купил акпп096CFD( 1992г).Машина поехала но,1-2-3 скорости переключаются нормально а 3-4 проходит задержка до3500 об/мин переключения и жестким включением сопровождающимся звуком из коробки пззз(или скидывает обратно до 3 ).Мне на разборке говорят что мой блок управления не подходит и из за этого такие симптомы так ли это?Или акпп не исправна?

Ответ
Если меняете коробку, то подбирайте не по "внешнему виду", а по буквенному обозначению.
Также должен соответствовать гидротрансформатор (сбоку есть набитые буквы, например "QADB").

Что будет, если поставить "не ту" (модель) трансмиссии - это Вам виднее.
Мы, обычно, используем штатную конструкцию и пробуем что-то подбирать.

Вопрос
Спасибо за совет,буду менять на положенную по маркировке.

Ответ
Пожалуйста!

2011-10-04 11:33:20 • Александр • Украина, Киев
FORD SCORPIO • 1991 г.в. • 2.0 л • бензин • 260 тыс. км

Вопрос
Здравствуйте. Вопросов два: когда включаю драйв и реверс машинка ощутимо поднимаеться и приседает соответственно - нормально ли это? И в последнее время появилась проблемка: на холодную машину когда включаю либо драйв либо реверс и отпускаю тормоз -машинка не всегда сразу трогаеться. при добавленнии газа где-то на 2000 оборотов как-бы "хватает" и едет. на трассе вроде-бы все нормально.

Ответ
1. Да нормально. Хуже, если так не происходит.
2. Возможно, не хватает уровня жидкости или забит фильтр в АКПП.

Вопрос
И снова здравствуйте. Во-первых, спасибо за ответ. Во-вторых, исходя из Вашего ответа решил сделать частичную (сколько выльется) замену масла и заменить фильтр. В связи с тем, что я не знаю какое масло изначально было в коробке, хочу задать еще два вопроса: рекомендовали мне масло Ениас дексрон 3 - вопрос: что можете сказать о масле, не "покусается" ли оно с моим старым маслом и вообще, какое масло мне лить? И второй вопрос: вместе с фильтром буду менять прокладку поддона и САЛЬНИК - есть ли оный на моей машине? Заранее спасибо за ответ.

Ответ
Eneos - мы такую не применяем.
В принципе, требования к жидкости у старых коробок минимальны, потому ничего там "покусаться" не должно.
О каком "сальнике" речь так и не понял.
Может таки "фильтр" менять хотите? Да, такой есть конечно.

Вопрос
Посоветуйте недорогое, но хорошее масло для АКПП.

Ответ
Тут уж либо "недорогое" либо "хорошее"...
Мы, например, используем Mobil (Турция), пока что вопросов нет. Не знаю, "дорого" это или "дёшево".

Вопрос
И снова здравствуйте. :) Помогите решить проблему: следуя логике нашего диалога поменял масло и фильтр - машинку не узнать: и стартует, и переключается резво, НО: дважды меняли прокладку поддона - а масло из него (поддона) все течет и течет. причем второй раз мастер посадил поддон на герметик. все равно течет - причем течет конкретно. поддон вроде-бы ровный - клали на горизонтальною поверхность - не кривой. прокладка правда не оригинал, но Турция, в коробочке. Может сталкивались с данной проблемой? Может это и не к месту, но паралельно меняли радиатор и соответственно антифриз. Мастер говорит, что во время первого снятия поддона вылилось около 1,5 литра масла - а это мало, и исходя из этого сделал вывод, что коробка и до этого "текла" - а достигнув уровня масла (а соответственно и давления) при котором перестала текти - машинка была успешно продана мне. идеальный вариант - устранить течь из поддона, помогите советом. если ничего сделать нельзя (мастер говорит, что у фордов данная проблема присутствует) - можно ли ездить с низким уровнем масла и регулярно его доливать при изменении нормальной работы коробки.
*P.s. извините за много буков - но хотел наиболее полно описать проблему

Ответ
Ерунда какая-то...
Если прокладка "правильная" (не расползается как тряпка), затянута динамометрическим ключом, то чего ей течь?
Всегда всё держит и не течёт, разве что пыль какая-то прилипнет, что не критично.

Вопрос
И снова здравствуйте. Наблюдаеться следующая проблемка: пропадает куда-то масло из коробки. Трижды поднимали на подьемнике - поддон без потеков - и вообще видимых потеков нету. Вопрос первый - куда может уходить масло? Если в охлаждающую жидкость - то она должна "прибывать", а этого не наблюдаеться?
И второй вопрос: на одной из заправок увидел герметик для трансмиссии. В инструкции написано, что подходит для АКПП и усраняет подтекание масла. Собственно вопрос: что можете сказать по поводу вообще использования герметика (не навредит ли он коробке) и поможет ли это решить мою проблему?

Ответ
Так не бывает. Если "убывает", значит где-то есть "дырка".
Видимо просто редко смотрите на подъёмнике. Хорошо отмыть снизу коробку, и потом смотреть куда "бежит".

Для исправной АКПП хватает обычной ATF. Какие требования от "герметика"? Хотите, чтобы сальники задубевшие (почти пластмассовые) стали вновь резиновыми, как в молодости? Так не бывает.
Попутно можете "герметиком" и теплообменник (масляный радиатор) "заклеить" (и выбросить).

Вопрос
В продолжение предыдущего вопроса: а может масло из АКПП каким-то образом попадать в двигатель (а то там уровень масла увеличивается). И что делать, можно ли решить проблемку "малой кровью"?

Ответ
Так может бензин таки попадать в двигатель.
При чём тут ATF, если она никак не связана с масляной системой ДВС?
Жидкость из коробки может попадать разве что в теплообменник и при неисправности последнего попадёт в антифриз.
Ну уж никак не в систему смазки двигателя.

2011-10-03 12:01:40 • Марина • Казахстан
BMW 520 • 1992 г.в. • 2.0 л • бензин • 100 тыс. км

Вопрос
оторвался тросик переключения передая на АКПП. Оригинал дорого. можно ли другой марки поставить

Ответ
Никогда не приходилось что-либо "колхозить".
Тем более, такого "добра" на разборках в принципе хватает, потому новый трос покупают редко.

2011-10-03 11:49:17 • Евгений • Екатеринбург
SUBARU Импреза ВРХ • 2000 г.в. • 2.0 л • бензин • 355 тыс. км

Вопрос
Пробег самой коробки около 40 тыс км, при переключении передач под нагрузкой включается как бы нейтраль, обороты уходят до отсечки, сбрасываешь газ, без толчков плавно включается высшая передача. без нагрузки, при плавном разгоне переключения четкие, все остальное работает отлично, масло чистое, стружки, пыли в поддоне нет. Куда копать?

Ответ
Думаю, что таки "копать" надо в механизме коробки.
Когда хорошо "наваливаете" происходит протечка жидкости внутри механизма (например через уплотнение на валу, на поршне).
Как результат: получаете "нейтраль".
При неактивной езде давление ниже, потому кое-как ещё удерживается.

Вопрос
спасибо, а то что на холодное масло этот эффект проявляется при большей нагрузке, а также переключение 1-2 и 3-4 возможно при большей нагрузке, чем 2-3 может сузить область поиска протечки механизма???

Ответ
Не готов "гадать".
Проверки делаются на прогретой до рабочей температуры трансмиссии.

Вопрос
Доброго времени суток! Поставили мою старую родную акпп после полной ее переборке с заменой всех ремкомплектов и установкой новых дисков (выше ситуация описывалась с уже контрактной коробкой) причина замены старой коробки на контрактную был гул в акпп вариант подвернулся удачный, вот и поменяли. Проблема с пробуксовкой практически повторилась, идет задержка на 2-3 сек при переключениях передач, т.е. ловится нейтраль и в зависимости от нагрузки обороты то доходят до отсечки , то нет. Но на этой акпп высшая скорость включается даже если не сбрасывать газ. вся электронника проверена в 3-х сервисах на разном оборудовании, даже удалость подменить на пробу другой мозг акпп. до снятия контрактной коробки полностью перебирали гидроплиту и меняли все соленоиды - не помогло. с контрактной акпп на родную при замене акпп ничего не ставилось. это просто так совпало что один касяк у 2-х акпп или проблема в переборке, что тоже совпадение 2 раза перебрать практически одинакого? мастер не первый год работает квалифицированный.....

Ответ
Сейчас как раз работает с похожим, как у Вас, вариантом.
Только коробка другая, с 3-литровой Subaru.
Спустя три месяца "экспериментов" где-то в другом месте, нам привезли две коробки из которых надо собрать одну, но чтобы ездила.
В похожих случаях нужно разбираться намного щепетильнее, просматривая и проверяя исключительно всё.

Думаю, что и в Вашем случае надо либо найти других мастеров. Либо искать гарантированно рабочую Б/У коробку и не тратить больше ни копейки на "эксперименты".

Дополнительную информацию отправляю в почту.

Вопрос
Спасибо за доп информацию в почте, подскажите разобрались ли Вы с похожим как у меня вариантом и в чем была причина? Если не здесь написать, то в почту. очень хочется узнать причины!

Ответ
Так у нас коробка другая, не такая как в Вашем случае.
У неё пять передач и детали стоят раза в два дороже Ваших.

В сообщении выше была приведена аналогия в ситуации, похожей на Вашу (купили коробку, а она "не очень исправна"...).
Кто-то хорошо "продал", а кто-то "купил".

Вопрос
тут такое дело, заменил мозг акпп - не помогло, диагностировали разными сканерами, в том числе и диллерскими, при чем в разных местах, и по электроннике диагностика ничего не показала, но прозвучало что показывает ДПДЗ 88% открытия дросселя при педали в пол, я потом проверил физическое открытие 100%, напряжение с ДПДЗ на мозг двигателя идет 3,6В на мозг АКПП идет 3,5В (только не помню в каком положении) - это нормально?. А при снятой фишке с ДПДЗ, управление идет в аварийном режиме, и все скорости переключаются с ударами, но без пробуксовки во всех возможных режимах. И вот собственно вопрос проблема в АКПП, или по каким либо причинам сигналы управления АКПП идут некорректные и проблема в других датчиках? А то лежит 3-я коробка, ждет установки, но вот никак не хочется ее поставить и испортить.

Ответ
Не электрик, потому мне сложно ответить по данному предмету (сколько там вольт должно быть, если всё работает).
Раз Вы были у дилеров, то обычно их диагносты знают "что куда и сколько приходит".

Вопрос
заменил тпс - не помогло)))) проверили проводку все хорошо, отцепили соленоид линейного давления (он рабочий 99,9% т.к. врядли 3 подряд будут не рабочими и коробра, которя сломалась как бы, была без переборки установлена на форестер и работает отлично) поставили обманку, чтоб мозг его видел и не выдавал ошибок - все заработало. все скорости переключаются четко и без пробуксовок, есть только небольшой толчек на средних оборотах при переключении 2-3 без нагрузки, а в остальном полный порядок. вопросы: высокое линейное давление сильно убивает акпп? что может быть причиной его отсутствия или недостатка при подключенном соленоиде???

Ответ
Высокое давление в данном случае лишь компенсирует протечку внутри (по причине которой и есть пробуксовки).
Потому, это не метод "лечения".
С такой неисправностью можно доехать до СТО, но не эксплуатировать машину.

Вопрос
та коробка, на которой изначально произошла проблема, без переборки гидроплиты, только заменили 4-й пакет фрикционов, установили на форестер, и она работает без проблем!!! т.е. коробка была рабочей, вот в чем самая загадка......

Ответ
Вот как сто тысяч пройдёт, тогда можно говорить, что "была рабочей".
А пока - "предположительно рабочая".

2011-10-03 11:37:48 • Ярослав • Киев
MITSUBISHI LANCER • 2006 г.в. • 2.0 л • бензин • 98 тыс. км

Вопрос
Добрый день! Недавно появилась такая проблема: на холодную, режим драйв включается с приложением усилия(как будто что-то мешает), после этого пауза и сильный толчок, сопровождающийся неприятным звуком похожим на скрежет. Если пробовать сразу после включения драйв перевести рычаг в другое положение- это также происходит с усилием. После прогрева- все включается легко и без усилия. Подскажите, что может быть и как лечить? Заранее благодарен!

Ответ
Я бы отключил (отсоединил) трос управления позициями АКПП непосредственно на рычаге АКПП и попробовал бы переключать позиции рычагом в салоне.
Может непосредственно трос заржавел или грязь в него попала, потому и туго ходит.

Вопрос
Спасибо! Буду пробовать.

Ответ
О результатах отпишите (в чём была причина).

2011-10-03 09:52:30 • Руслан • Алматы
TOYOTA RAF 4 RAF 4 • 2002 г.в. • 2.0 л • бензин • 180 тыс. км

Вопрос
Здравствуйте,подскажите пожалуйста какой длины щуп в каробки автомат? Машина пришла со штатов без него. Спасибо за ответ .

Ответ
Никогда не приходилось мерять.
А рядом сейчас такой машины нет.

2011-10-02 16:02:59 • Игорь • Ярославль
Фольксфаген Гольф • 1999 г.в. • 1.8 л • бензин • 62 тыс. км

Вопрос
Коробка 01M.
Если не сильно жать на газ, то переключение на 4-ю совершенно нормально, если сильнее то происходит кратковременный скачек оборотов и включается 4-я с толчком, ну и чем сильнее нажата педаль тем сильнее подскок и толчок.
Дождался я уже своего ВАГ шнурка. Заметил кое что. Заходим в Measuring Blocks коробки, выбираем группу 002, смотрим первые 2 столбца, показатель тока на соленоиде давления, оба не должны отличаться друг от друга более чем на 0.05 ампер. Теперь если не нажимать на педаль газа то показатели 0.993 и 0.996 ампер. Начинаю медленно нажимать на педаль газа, значения начинают опускаться и почти в самом начале(газ нажат на 10-20%) замирают на отметке 0.614 и 0.625. и дальше уже до полного нажатия на газ не изменяются, хотя по руководству по диагностике написанно, что ток должен падать до 0 амер.
Говорит ли это о том, что коробка не адаптирована ?

Ответ
Какой пробег (реальный) у машины?
Сколько пробега Вашего?
История обслуживания двигателя, АКПП есть?
Датчик положения дроссельной заслонки работает в допусках?
Как давно появилась неисправность?
Накануне этого что-либо в двигателе, АКПП чинили (если "да", то что именно)?

2011-10-02 13:54:29 • Денис • Белоруссия, Гомель
VOLKSWAGEN SHARAN • 2005 г.в. • 1.8 л • бензин • 164 тыс. км

Вопрос
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, советом.

1) При подключении ваг кома к блоку АКПП (09B 927 750M) данные отображаются только в третьей группе. Во всех остальных краснеет надпись "Ошибка: не доступно". Примерно в половине случаев ошибка появляется сразу после выбора группы, а в остальных случаях через секунду-две после зеленой надписи "Нет значения" в каждом окошке измеряемой группы. Тест исполнителей не выполняется - "Функция не доступна". В каком направлении рыть?

2) Пункт "Кодировка" в меню блока управления АКПП не содержит никаких данных - даже нулей нет. Кнопка "Кодирование" не активна. Так и должно быть?

Ошибок по коробке нет. Диагностический шнур от известной конторы с последней версией ПО и драйвера адаптера. Видит/адаптирует/кодирует все блоки, кроме АКПП.

С уважением, Денис.

Ответ
Значит такой "адаптер".
Контор "известных" сейчас хватает.
Вот только не весь "продукт" работает как надо.

Были случаи, когда подключали к автомобильным блокам всякого рода допоборудование (регистраторы, музыку) "умельцы", и тогда не было возможности вообще соединиться с этим блоком.
Но у Вас то вяжется, но не все возможности доступны.

2011-10-02 11:40:00 • павел • орша
BMW х5 • 2004 г.в. • 3.0 л • дизель • 180 тыс. км

Вопрос
Здаствуйте ! Со 2 на 3 переключение может происходить только при 2500 т оборотов (30% преключений) Ошибок нет .
ATF в уровне , запаха гари нет , цвет нормальный. АКПП ZF 6HP26.

Ответ
Поинтересуйтесь у ближайшего дилера нет ли по Вашему номеру кузова каких-либо технических бюллетеней (например замена одного типа жидкости на другой, замена программного обеспечения и т.д.).
Не обязательно речь о каком-то дефекте внутри АКПП, могут быть и внешние факторы.

2011-10-02 08:49:22 • Юрий • Полтава
MERCEDES-BENZ SPRINTER • 2005 г.в. • 2.2 л • дизель • 360 тыс. км

Вопрос
Добрый день, у меня робот поменял маховик, выжимной,сцепление, вопрос как самостоятельно прокачать сцепление и обязательно ли подключать компьютер и калибровать коробку?

Ответ
Только вопросы по АКПП.

2011-10-01 13:24:06 • Татьяна • Красноярск
BMW 530D BMW • 1999 г.в. • 3.0 л • дизель • 250 тыс. км

Вопрос
Добрый день!
Подскажите пожалуйста , какое масло нужно залить в АКПП?
Заранее спасибо

Ответ
В этот год выпуска заливали LT-71141 и вопросов не возникало.

2011-10-01 12:41:36 • саня • астана
MITSUBISHI мотэро спорт • 2001 г.в. • 3.0 л • бензин • 1 тыс. км

Вопрос
добрый день какой уровень масло должен быть в коробки.нижний HOT или верхний HOT у меня верхний не ужели перелили?

Ответ
Всё описано в разделе "Советы автовладельцам", читайте внимательно.

2011-10-01 11:01:59 • Мухтар • Астана . Казахстан
MERSEDEC S-320. W-1 104 • 1996 г.в. • 3.2 л • бензин • 253 тыс. км

Вопрос
по АКПП 5-Ступка Электронная. Я поменял АКПП по совету мастеров сто. АКПП у меня встовало на аварийный режим, после снятия ошибок по проезду гдето метров 200 передергивала и обратно вставало в аварийный режим, ошибка писало целевое назначение не достигнуто как они мне обясняли. Теперь после замены АКПП вышли ошибки 055, 104,114 и 151 мне обяснили что это ошибки от старой АКПП и обнулили, АКПП у меня думает после включения D или R, на сбросе скорости с 2-ой передачи на 1-ю пинает. после двух дней езды АКПП опять встал в аварийный режим, диагностика показала ошибки 055, 104 и 151, мне говорят нужен полный ремонт АКПП. Что мне делать и что посоветуете

Ответ
Ничего не посоветую, так как даже не имею представления, по какой причине "умерла" первая АКПП.
Надо было делать диагностику, пока "родная" коробка стояла на авто.
Вполне вероятно, что дефект был электрический. Да и в случае механических поломок это было бы более логично сделать диагностику, а потом принимать решение о замене агрегата.
А сейчас просто запутанная ситуация, когда непонятно "что лечить".

2011-10-01 09:34:00 • Алексей • казахстан
опель омега б CARAVAN • 1994 г.в. • 2.0 л • бензин • 2 тыс. км

Вопрос
че может быть с каропкай автомат после замены масла каропка стало переклучаца с первой передачи на вторую а третия не вклучаеца

Ответ
Если речь о Б/У АКПП, которую заменили, то может быть такая коробка Вам попалась (неисправная).
Но в любом случае, надо понимать, что было с предыдущей АКПП, какие коды неисправностей есть в данный момент.
Вполне возможно, что неисправность имеет электрические "корни", а не внутри в АКПП.

2011-09-30 13:21:58 • Андрей • Казахстан, Алматы
SUBARU OUTBACK • 2001 г.в. • 3.0 л • бензин • 250 тыс. км

Вопрос
Добрый день,

Проблема в следующем:
На разогретую машину, при плавном разгоне и при торможении, очень часто, ощущаются толчки (от незначительного, до весьма ощутимого). Так же при отпускании педали газа происходит ощутимое притормаживание двигателем, с последующем переключением на повышенную скорость и в дальнейшем нормальным движением. Коробка вскрывалась, были заменены два блока фрикционов и ремкомплект. Остальные блоки были без изъян. Промыли БУ и радиатор изнутри. Диагностика ошибок не показывает. Была проблема с нелинейностью показаний ДПДЗ (был провал), заменен дроссельный блок со всеми датчиками. При движении в гору - толчки сильнее. При загрузке машины толчки меньше. Впечатление, что проблема с датчиками (зависимость от нагрузки на АКПП, скорости), но не могу найти в инете пределы показаний датчиков.

Заранее спасибо.

Ответ
Имеются в виду толчки при переключении с какой-то на какую-то передачу?
Или при движении на какой-то уже включенной передаче (скажем на 3-й или 4-й)?

Вопрос
Толчки при торможении, при переключении на пониженную скорость (с 3-й на 2-ю, со 2-й на 1-ю). С 4-й на 3-ю нет толчка.

Ответ
Думаю, что на таком пробеге логично рассматривать вариант полноценного ремонта.
Или заменить трансмиссию на другую.
Какими-то "полумерами" вопрос вряд-ли решится.

Естественно, предполагается, что с двигателем в настоящий момент нет проблем, он исправен и работает ровно, стабильно.

Вопрос
Под полноценным ремонтом, понимается, замена "мозгов" АКПП? Так как не заменены остались "мозги" и два блока фрикционов (в идеальном состоянии, даже надписи прекрасно видны). Гидромуфта вскрывалась, проверялась, затем центровалась и заваривалась. С двигателем проблем нет.

Ответ
Разбирается вся коробка "до тла".
Все резиновые уплотнители, стальные, тефлоновые кольца меняются на новые.
Другие детали (барабаны с многодисковыми сцеплениями, прочие трущиеся, вращающиеся детали проверяем на предмет износа в местах сопряжения и меняются по необходимости).
Гидротрансформатор - восстанавливается.
Гидроблок - разбираем, моем, собираем.

Вопрос
Всё так и делалось. Кроме двух барабанов и гидротрансформатора и гидроблока менялось всё.

Ответ
В таком случае, при условии, что механическая часть исправна - пробуем ставить другой гидроблок.
Хорошо, если есть такой "проверочный"...

Вопрос
Спасибо.

Ответ
Пожалуйста!

2011-09-30 12:32:07 • петя • гом
MERCEDES-BENZ W124 • 1991 г.в. • 2.0 л • бензин • 4 тыс. км

Вопрос
поменял акпп на 124 2.0 инжектор!СТОЯЛА 722.400 ПОСТАВИЛ 722.403 СКАЗАЛИ МОДЕЛЬ НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ,ПРОБЛЕМА ВОТ В ЧЕМ ПРИ ДВЕЖЕНИИ НА "Д" С 1 НА 2 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПРОИСХОДИТ НОРМАЛЬНО А ВОТ СО 2 НА 3 И НА 4 МЕЖДУ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ БОЛЬШАЯ ПАУЗА ОНО КАК БЫ СЕКУНДЫ 3 НЕ МОЖЕТ ПЕРЕКЛЮЧИТЬ НА ДРУГУЮ ПЕРЕДАЧУ ОБОРОТЫ РАСТУТ А ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НЕ ПРОИСХОДИТ А ПОТОМ РЕЗКО ПЕРЕКЛЮЧАЕТ,ИЛИ НАДО ОТПУСТИТЬ ГАЗ ЧТОБЫ ОНО ПЕРЕКЛЮЧИЛО А ПОТОМ ЧЕРЕЗ 2-3 СЕК. НАЖАТЬ СНОВА ,ГРУБЫХ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ НЕТ ДАЖЕ ПРИ ПАУЗАХ,ЗАПАХА ГАРИ НЕТ МАСЛО ЧИСТОЕ,МНЕ СКАЗАЛИ ПОМЕНЯТЬ ПОПРОБЫВАТЬ ФИЛЬТР С МАСЛОМ ПОМОЖЕТ ЛИ ЭТО? МНЕ ПЫТАЛИСЬ ТРОС ДАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРОВАТЬ НО БЕСПОЛЕЗНО ПРОБЛЕМА НЕ ПРОПОДАЕТ!ЧТО ДЕЛАТЬ?????

Ответ
С левой стороны есть модулятор, который имеет крышку разного цвета.
У какой-то коробки она будет красной, у какой-то чёрной и т.д.
Сравните сперва, какой именно стоит в Вашем случае.

А вообще, должны совпадать первые шесть цифр (три до точки, три после точки).
И гидротрансформатор тоже должен быть в комплекте от правильной коробки.

Вопрос
еще один вопросик!при переключении с 3 на 4 небольшой толчек ассобенно ощутим если едиш спокойно и она переключаеться на 4 на 40км правильно ли это и можно ли это отрегулировать модулятором который стоит на коробке,или только натяжением троса добиться так сказать золотой середины и ездить пока ездица)))спасибо зарание за ответ)

Ответ
Если речь о коробке Б/У, то лучше ничего не "регулировать" вообще.
Максимум, что можно, это "поиграться" с тросом "kick-down" после замены коробки.

А крутить модулятор......Можете такого "накрутить", что потом не будете рады.
Другое дело, если бы коробка была после ремонта, когда внутри детали менялись на новые.
Но это не Ваш случай...

2011-09-30 11:57:22 • ян • евпотория
CHEVROLET EVANDA • 2006 г.в. • 2.5 л • бензин • 135 тыс. км

Вопрос
холостой ход постояна плавоет и пре езде дергоет при запуски двиготеля поевляеца чорны дым на секунд 10 и проподает подскожите пожалуста

Ответ
Только вопросы по АКПП.

2011-09-30 08:34:41 • Алексей • Саратов
VOLKSWAGEN PASSAT • 2001 г.в. • 1.8 л • бензин • 170 тыс. км

Вопрос
Прошу прощения, что не продолжаю предыдущий вопрос, т.к. захожу со своего домашнего компьютера, После ДТП, коробка осталось прежней, был заменен только ее корпус, все внутренности были оставлены, т.к. после дефектовки не было обнаружено деталей подлежащих замене. Диагностику не выполняли, т.к. очень сильное подозрение вызывает жгут проводов который был перепаян. Если не трудно напишите пожалуйста какую функцию выполняет защитный экран на двух шлейфах в этом жгуте?

Ответ
Так может Вы корпус поставили от более старой АКПП?
Там есть разница по датчикам скорости.
А может какую-то "внутреннюю начинку" поменяли на другую - тоже могут быть вопросы.
То, что внешне оно всё похоже не значит, что детали идентичные.

Вопрос
Менялся только корпус АКПП, все внутренности остались без изменений, и год выпуска корпуса АКПП донора совпадал с годом родной коробки, кроме того, совпадали и буквенное обозначение EZS, замена никаких датчиков скорости не производилась, гидроблок так же остался со старой коробки.
Может ли жгут проводов быть виновником данной поломки, или же без диагностики не обойтись?

Ответ
Без сканера вообще нечего делать возле этих машин.
Да и сознательно или нет, но Вы не всю информацию даёте, потому как подобное поведение коробки возможно в случае, когда она либо неправильно управляется, либо когда детали перепутали.
И будете биться как рыба о лёд до момента, пока не соберётся всё правильно.

О НАС    РЕМОНТ АКПП    РЕМОНТ ГИДРОМУФТ    ДЕТАЛИ АКПП    ЖИДКОСТИ АКПП    ПРОДАЖА АКПП    ПОКУПКА НЕИСПРАВНЫХ АКПП   
СОВЕТЫ АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ    ФОТОГАЛЕРЕЯ    ВОПРОС-ОТВЕТ    КОНТАКТЫ В КИЕВЕ   
АКПП-КЛУБ 2006-2017      067 6078326, 050 5197812     masterakpp-club.com.ua    Украина, Киев, ул. Е.Сверстюка 56